加尔各答：充满英国情调的城市

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加尔各答：充满英国情调的城市

来源:国际在线日期:2007年3月31日

    海德公园的翻版

    了解加尔各答，我选择了以自行车作为出游工具。第一站选择沿着胡各里河岸去维多利亚馆参观。

    这一带集中了英印时期的最重要的建筑，像writebuding,依然沿用至今，现在是西孟加拉国政府所在地，名字依然沿用。放眼望去，到处都是红色的塔式建筑，高等法院，埋葬焦伯·查洛克的圣保罗主教堂等都坐落于此。其间最引人注目的是隐秘在树阴中的大理石建成的官邸，高大的柱廊式砂岩建筑，即使有些残败，依然透露出霸道的气势，与拥挤的旅馆附近的贫民区不同的是，这里街道干净，浓密的树荫中几乎看不到什么人，彷佛是两个世界。

    我几次迷路。本来是要去东北面的加尔各答去看看，绕来绕去，却到了eden花园，顺着河岸的公路，就是mardan大广场。这里被誉为加尔各答的“肺”。只有在这里，视野是开阔的。广场上人不少，有出游的家庭在野餐，新出产的小轿车就停在旁边（有些像我们的夏利轿车），孩子们在放风筝，飘气球，女主人忙着张罗野餐，而穿着皮马夹的男主人在看报纸。

    远处头戴棒球帽子身穿阿迪达斯的年轻人正卖力地打着板球，不时地发出戴有浓重口音的英文呼喊。如果不是河岸对面几幢像是发生过火灾的楼房上矗立着巨型的tata广告牌，不远处的纯白色大理石建成的维多利亚纪念馆以及周围的印度居民，还让人以为来到了英国的某个城市。

    印度人有些骄傲和自满。他们现今还完整地保留着英国殖民者留下的诸如野餐、板球这样的活动，并且对此极其狂热，难怪耐保尔（vsnaipur）讽刺说：“暮色时分你走进市中心，会以为你闯入了伦敦城，瞧，那座烟雾弥漫，草木茏葱的maiden公园，不就是海德公园的翻版吗？……不远处的hooghly河，不就是一条更加宽阔而混浊的泰晤士河吗？”

    维多利亚纪念馆的殖民地气息

    在马坦公园东南方坐落着加尔各答市的维多利亚纪念馆，它是融合了文艺复兴时期和回教风格建筑而成的白色宫殿，是印度加尔各答市最美丽的建筑物。维多利亚纪念馆完成于1921年，分成博物馆和美术馆。馆内从装饰到展品都极尽奢华，努力向人们展示英属印度的业绩，然而在今天来看，不过是集中展示了殖民统治的罪证。

    内部的展品多达3500件，分列于25间展览室，这些展品包括从印度各地收集来的美术品和史书、维多利亚时代的史迹素描和绘画等等。其间，让我印象最深的是一幅18—19世纪加尔各答素描的风景画，画家的视角定格在胡各里河的对岸建筑，如果就建筑本身，你会以为那是欧洲，宽阔的广场上没有几个人，但是作者却在近景中加入了伞厅、大象，椰子树，还有河边身穿白衣的牵象人，立刻突现出来一种印度情调，建筑本身倒成了某种背景，一种在现在看来奇怪的融合，这种独特的情调及其富于韵味。

    另外的一幅画相信每个到这里参观的中国人都不会陌生。画面里是个中国人，一个老头，在街头修理鞋，胡子拉碴，一副瘦骨嶙峋的样子，那种画法颇有我们美术学院非常模式化的用来表现老农的特色，满面的刀刻般的皱纹。民族情绪十足。最让我注目的是，他还留着稀疏花白的头发编成的辫子。那个时代就有中国人在加尔各答了吗？

    泰戈尔的故乡

    穿过加尔各答城北部的一条青石马路，一座树木葱茏的大院子出现在眼前，大门口嵌着“泰戈尔故居”的英文标牌。享誉世界的印度诗人泰戈尔就出生在这里，并且在这里度过了生命最后的时光。

    我看到了泰戈尔，一副他的半侧脸的肖像，诗人身着白袍子，留着长须，头发稀疏却有些凌乱，眼神若有所思，沉静而虔诚，气质犹如圣者。他对中国的访问成为了当时中国文坛的上的一件大事。

    后来他还专门写了关于中国和印度比较的文章。在这片炎热而拥挤的土地上，居然产生出来这样伟大的思想家，在我看来是那么的神奇。他生前所讴歌的加尔各答的田园风光，现在却一点都感受不到，只有破败的建筑，满目的肮脏，拥挤和破败。

    无独有偶的是，印度一共有两位获得诺贝尔文学奖的作家，一个是泰戈尔，而另外的是耐保尔，前者颂扬印度传统，抗争英国人，为此放弃爵位。

    而同样情况的百年后，作为印度后裔的耐保尔，却从西方文化的角度，对印度文明发出了彻底的质疑。同样出于对自己文化的爱，前者成了几乎可以和甘地比肩的巨人，而后者却没有受到印度人的认可。

    迦利庙的过去与现在

    “较之印度其它地方，加尔各答其实没有什么古迹”，去过印度其它地方的游客这样给我讲。英国人来以前，这里叫kalighat，原来只不过是个小村子。后来便改称这个名字了，或许说是英国人建立了加尔各答也有点道理。加尔各答最有名的莫过于迦利庙。

    迦利庙位于市区bbdbagh南约4公里，夹在一片低矮破旧的住宅区中间。迦利庙坐落在一个铺了凹凸不平的石头广场上。这里永远都满是拥挤的人群：有朝圣者、兜售鲜花等祭祀用品的小贩子、乞丐、无家可归的孩子们……哭喊声、哀求声、叫卖声，再加上没有规则停放的三轮车，摩托车，小汽车，乱得和火车站的广场没有什么区别，几乎遮挡住了寺庙大入口。

    置身于这样的嘈杂环境中，不知所措感突然袭来！幸亏有一个当地的年轻人自告奋勇地要当我的导游，并且信誓旦旦地说不收钱。我答应了。

    那kali是谁呢？他带我进入寺庙，给我解释kali的由来：迦利是印度教三大主神siva的妻子，她被皮湿努神切成51块，其中地手指头落在这里，这里成为了圣地。我脱掉鞋，走在遍地是污水的石板上。每天这里都有献祭活动，以前还可以看到宰杀山羊献给女神的场面。

    据说siva神的妻子性格十分暴躁，只有通过这样的方式才能安抚她。我在卖神像的摊子上看到了女神的形象：全身青蓝，长着4个手臂，一手高举弯刀，一手提着人头，脖子上挂着骷髅，脚下踏着死人，景象恐怖。听说在殖民早期，甚至还有人害怕神的诅咒，在这里杀死自己的儿子。

    在印度生活多年的修道院士法国人杜波斯在《印度教徒的礼仪和习俗庆典仪式》中解释了牺牲的神学理论中曾就此作了一番解释：人类在受到体弱多病和厄运等缠身的时候，认定是子作孽而得到的惩罚，因而尽其所能向诸神献出最佳的牺牲，以便平息神怒而赎罪。由此可见这种现象在当时的普遍程度。

    我并没有看到宰杀的场面，导游告诉我以前这样的场面几乎每天发生，他的观点是现在的人们都俗气了，牺牲越来越少了，但是我却并不不太愿意看这样的野蛮的血腥场面。

    信徒的虔诚之心

    绕过拥挤着信徒的窄道后，导游递给我一束略带枯萎的万寿菊花环（像是被用过了很多次），说是用来献给神的，这样做是否虔敬？

    庙的门口人潮汹涌，信徒们挤成一团，争先恐后地试图涌入窄小的庙门。供神的房间其实早已塞满了人，进不去的兴奋的呼喊着，跳跃着，抛出手中的花环，导游坚持让我一定要看到迦利庙神，并且同时要把花环抛入庙内，结果我实在难敌拥挤，只是模糊地看到了挂满花环的赤红面容的女神。导游说，我额头上面的颜色就是女神身上的朱砂，这是祭祀用来赐福给人们的。

    我并不信仰宗教，这让他非常惊讶，他的观点是每个人都是需要宗教的，就像吃饭穿衣一样。虽然如此，他决定还是让我接受祝福。寺庙里面有一棵巨大的榕树，盘根错节的，上面挂满了各种布条和祭品，树干上涂抹着油脂，他带领我双手合十，念出家人的名字、生日来保佑平安。

    随后他打开一个本子，要求捐助寺庙，用来付给养活寺庙里的穷人和建设寺庙的费用，我看着本子上留下的捐助名单，上面写着来自各国人的名字和捐款数目，每一笔都上千卢比。突然联想到寺庙旁的“垂死之家”，要是真能物有所归的话，再多捐一笔也不成问题。

    Tips

    货币：印度货币rubee，和人民币兑换率汇率大约在1：6，100印度卢比可兑换17元人民币。但是人民币不能直接兑换。最好携带美元，兑换率在1：44，或者旅行支票。主要城市的商业旅游区域兑换都没有问题，例如加尔各答的newmarket附近。印度各地兑换利率稳定，没有外汇黑市。

    行：从我国坐飞机到加尔各答需从曼谷或东京转机。印度国内航线有德里-加尔各答线（约需2小时）、孟买-加尔各答线（约2小时20分钟）、马德拉斯-加尔各答线（约2小时5分钟）。达姆达姆机场（DumDumAjoprt）到市内的交通工具有航空公司的机场巴士，也可利用计程车，由机场到市内有13千米，需30分钟。

    加尔各答市内交通工具有计程车、巴土、电车和人力三轮车等。电车的车厢分为两节，前节是头等座位，后节是二等座位、票价相差10-20卢比。双层巴士的上层是头等座位（UpperClass），下层为二等座位（LowerClass）。计程车是市内利用率最高的交通工具，分为黄、黑二色，90%以上的计程车无计价表，旅客一定要先谈好价钱再上车。加尔各答市内的三轮车大部分是人力三轮车，

(编辑：钻天杨)

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