由于这里的四角碉楼多是华侨在明朝后期所建，楼房也不仅仅是为了居住而用，还要存粮、抗匪、防涝，麻雀虽小却五脏俱全。若把碉楼本身功能化，则可分为家族居住的居楼、村民集资兴建的众楼和打更放哨的更楼。

    东方的土壤结合西化的韵味，每一座碉楼都有自己独具特色的风格，希腊、罗马、哥特式的建筑均能在这里找到自己的镜面。走完一圈，就算不熟悉西方文化的人也会对欧陆的建筑多了一层朦胧的认识。碉楼作为一种建筑样式，更是一种文化载体，我想正是它流传到了平民百姓的生活之中，才有了如此强大的生命力和艺术价值，反而是那些永远只属于上层建筑的玩物很难在历史的长河中生根发芽，终究会被人们所抛弃。

    当然，碉楼的背后并不像眼前看到的那样风光，在自力村的开平华侨史展馆里，游人读到的尽是华侨那段奋斗史的心酸。19世纪中叶，美、加两国西部开采金矿，铁路成为运输的主力军。华工为此做出了巨大的贡献，铺修了美国第一条横贯大陆的中太平洋铁路的西半段。但在19世纪70年代，美国发生经济危机，美国资产阶段为了转移工人阶级斗争视线，煽起了“排华”活动。美国议会在1882年通过排华法案，禁止华工到美，而留在美国的华侨也不见得好过多少，他们的人身权益在当地完全得不到保障，能出人头地回来的已是寥寥。

    “她摇摇晃晃走到隔壁屋里去。空房，一间又一间——清空的世界。”(摘自张爱玲《倾城之恋》)出去的华侨已是命苦，而留下的妻儿就这样在碉楼里守着余生，能再见夫君一面的妇人无疑是不幸中的万幸，只是不知有多少人因此化成了望夫石……

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